Morgens noch ein schnelles Bad in der heißen Quelle, dann machen wir uns auf den Weg nach Karakorum, der alten Hauptstadt, heute Charchorin. Die Landschaften erinnern hier eher an das Voralpenland, wir sind noch recht weit im Norden. Nur die vielen Schafe, Ziegen und Pferde sind in Bayern nicht so unterwegs. Und die Straßen sind besser bei uns.
Karakorum ist ein Nest mit bunten Dächern, nichts erinnert an den ehemaligen grandiosen Status als Hauptstadt des Mongolenreichs. Höhere Gebäude gibt es nicht.
Wir besuchen zuerst das Stadtmuseum, in dem die Geschichte der Mongolei noch einmal sehr anschaulich dargestellt ist. Diesmal bekommen wir die Erklärungen besser mit als am ersten Tag in Ulan Bator, wir sind ausgeschlafen. Die Geschichte der drei Reiche, Turkreich, Hunnenreich und das Großreich unter Dschinghis Khan bzw. dessen Nachfolger Kublai Khan wird dargestellt in mehreren Räumen mit Schaubildern, Modellen und Gegenständen aus der jeweiligen Zeit. Leider darf man innen nicht fotografieren.
Wir laufen hinüber zur Hauptattraktion des Orts: Ein altes mongolisch-tibetisches Kloster, Erdene Zuu, die Anlage ist riesig und enthält mehrere Tempel, mongolisch-lamaistische und ein tibetischer. Thankas in allen Variationen und Qualitäten hängen überall. Thankas sind buddhistische Darstellungen von Göttern, zum Teil als Stoffmosaike, zum Teil als Malereien, aufgenäht auf Seidenrahmen. Sie sind wunderschön.
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Eine Menge Masken von Schutzgottheiten mit gruseligen Fratzen sehen wir auch, sie werden bei rituellen Tänzen verwendet.
Das Kloster ist umgeben von einer Mauer mit mehreren hundert Stupas.
Daneben liegt die Ausgrabungsstätte der historischen Stadt, allerdings hat man die Ausgrabungen wieder zugedeckt, um den Verfall zu verhindern. Sie sollen wieder ausgegraben werden, wenn die technischen Konservierungsmöglichkeiten besser sind.
Zum Abschluss fahren wir noch auf einen Hügel mit einem riesigen Denkmal zur mongolischen Geschichte, auf dem die drei Reiche im Vergleich zur heutigen Mongolei dargestellt sind. Der Realsozialismus lässt grüßen, so monströse Denkmäler sind nur zu dieser Zeit entstanden.
Denkmal
Turkreich
Hunnenreich
Großreich
24.8.
Den Tag heute hätte man gern kürzen können. Wir fahren auf der Nordseite des Orkhon-Tals zu einem Wasserfall. Das Tal ist bezaubernd, aber die Fahrt nimmt kein Ende. An Karakorum weiterlesen
Die Campmanagerin verabschiedet uns, indem sie Milch auf alle Reifen spritzt, das soll für eine gute Fahrt sorgen. Die guten Wünsche braucht man auch. Auch da, wo Straßen sind, sind mehr Schlaglöcher als befahrbare Stellen, ganz zu schweigen von den Sandpisten.
Gute Wünsche
Bär in Sicht!
Der Krater des Khorgo Vulkans ist unser nördlichster Punkt.Der Berg war steil, der Krater tief und die Aussicht auf den White Lake grandios.
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Die Lodge unterscheidet sich nicht von den anderen, auch das Essen nicht. Heute gibt es statt Brot Hefeklößchen und abends statt Reis Graupen. Ansonsten Gulasch, wie üblich.
Auf dem Weg zum Vulkan führt uns Jargal zu einer Eishöhle ohne Eis, da Hochsommer. Schöne Höhle, sicher beeindruckend, wenn das nicht ganz so ewige Eis schimmert.
Das nächste Ziel heute ist der White Lake, ein sehr schöner, ruhiger See, beinahe mystisch. Die Sonne glänzt auf dem Wasser, schwarze Lavasteine, aufgetürmt durch Einheimische und Touristen, säumen das Ufer einer Halbinsel und die Wasservögel schweben über der Szenerie, tauchen gelegentlich unter.
Die direkte Route zurück führt über einen Berg.
Wozu außen rum fahren?
Da geht’s runter!
Andere Fahrer, andere Routen
Vorsicht, Kurve?
Der abendliche Reitausflug durch ein Tal inmitten hoher Berge, in dem Edelweiß und Enzian in Massen wachsen. Leider bin ich die einzige, die Reitkenntnisse hat, deshalb gehen wir nur im Schritt.
22.8.
Das war die kälteste Nacht seit Jahren, etwa 3°C Außen- und wohl auch Innentemperatur. Die Jurten sind ja nur mit Filz bespannt, so dass sich die Wärme des Nomadenleben weiterlesen
Die nächste Lodge liegt spektakulär direkt am Fuß eines heiligen Berges.
Unterwegs habe ich plötzlich Netz. Die Nachrichten trudeln auf meiner mongolischen SIM-Card ein.
Ich erfahre, dass meine Cousine ganz plötzlich gestorben ist. Während der langen Autofahrt habe ich Zeit, mir über das Leben und die Endlichkeit Gedanken zu machen, auch die eigene. Das Bewusstsein, nicht mehr ewig Zeit zu haben, um alles zu erleben, was man noch möchte, wird von Jahr zu Jahr stärker. Manches wird man nicht mehr schaffen, dafür wird anderes kommen, womit man nicht rechnet, erfreulich oder unerfreulich, wer weiß es. Jedenfalls ist Aufschieben immer weniger eine Option.
Nachmittags fahren wir in die Berge zu einem kleinen buddhistischen Tempel, der sich malerisch am Ende eines engen Tals an die Felsen schmiegt. Auch er ist ein armseliger Ersatz für ein Kloster, dass in der „religionslosen Zeit“ von den Kommunisten niedergebrannt worden ist. Die Priester der Klöster wurden zum größten Teil erschossen oder lebendig begraben, die Schätze vernichtet, bis auf wenige Reste, die einzelne Mönche oder deren Familien versteckt oder vergraben hatten. Kulturrevolution auf mongolisch, es müssen auch hier unfassbare kulturelle Werte zugrunde gegangen sein.
Wir wandern zurück zum Camp, wo wir kalt duschen, da es erst ab 20.30 Uhr warmes Wasser gibt. Falls. es. überhaupt. Zum Abendessen gibt es Buuz, mongolische Teigtaschen, fleischgefüllt, ganz lecker, falls man Fleisch mag.
19.8.
In der Nacht tost der Wind um die Jurte, begleitet von Wetterleuchten, die Welt scheint unterzugehen, zumindest fürchte ich, dass die Jurte wegfliegt. Die ist aber stabil und bewegt sich nicht. Irgendwann schlafe ich ein.
Das Morgenlicht über der Ebene und in den Felsen verzaubert mich. Der Moment, in dem ich die Tür öffne und herauskrabble ins taufrische Gras, gebadet in die ersten Sonnenstrahlen mitten in der Natur, entschädigt für die Unbequemlichkeiten der Nacht. Das ist der Moment, in dem ich Leute verstehe, die Campen mögen.
Wir fahren über endlose Sandpisten zum Ögii-See, begleitet von Schafen, Ziegen, Kühen und Pferden, die vor uns die Fahrbahn kreuzen oder am Rand neugierig beobachten, wer da noch so kommt. Auch die ersten Kamele stehen am Wegesrand.
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Die Weite der kargen Landschaft ist grandios. Ein Spaziergang um den riesigen See führt uns zu Vogelparadiesen und einer mumifizierten Kuh , Schilf und einer mongolischen Familie auf Badeausflug.
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Duschen geht wieder nur abends, mehr Strom speichern die Solarzellen nicht. Die Jurten werden nicht luxuriöser.
20.8.
Je weiter wir uns von Ulan Bator entfernen, desto schlechter werden die Straßen. Man kann schon kaum mehr von Piste reden. Die Schlaglöcher sind mannshoch, teilweise fahren wir über ungespurte Wiesen und durch trockene Flusstäler. Es ist mir schleierhaft, wie die Fahrer immer die Orte finden, Beschilderungen existieren nicht.
„Straße“
unsere Busse
Hauptstraße
Unser Ziel ist Tsetserleg, die Kreisstadt eines Aimags, d.h. Bezirks. Hübsche bunte Dächer kündigen den Ort an, der am Fuß eines Berges liegt.
Die Innenstadt ist weniger malerisch. Wir besuchen einen Markt, der nicht ansatzweise an die Vielfalt südostasiatischer Märkte herankommt. Es gibt einiges an Milchprodukten, getrockneten Quark in allen möglichen Formen, eine Fleischabteilung, ein paar wenige Stände mit Obst und Süßigkeiten und die örtlich wohl wachsenden schwarzen Johannisbeeren.
Jurtenbespannung
Beeren
Käuferin
Gemüse
getrockneter Quark
Markt
Schafskopf mit Gemüse
Gemischtwarenladen
Es ist schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Kein Mensch kann Englisch, die Schrift ist abgewandeltes Kyrillisch, außer sich anlächeln geht eigentlich gar nichts. Und das tun die wenigsten. Ich habe den Eindruck, dass die Mongolen uns bestenfalls völlig uninteressant finden. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Land bin, in dem ich mich nicht freundlich aufgenommen fühle. Selbst die im Tourismus tätigen Leute, die in den Jurtencamps arbeiten, ignorieren uns geflissentlich. Kaum einer lächelt freundlich, der Eindruck von Unnahbarkeit entsteht.
In einem alten Kloster findet sich das Aikhangar Aimag Museum für Alltagsgegenstände, sehr hübsch aufgebaut mit vielen Exponaten und hübschen, naiven Bildern, auf denen der Gebrauch der einzelnen Gegenstände erklärt ist.
Unser heutiges Ziel ist nach einer weiteren Fahrt von 180 km ein Monolith in einem Flusstal, der Taikhar Rock, in den viele alte Schriften eingraviert sind, die aber leider zum Großteil entweder völlig verwittert sind oder von modernen Graffiti übermalt. Er steht einsam in der Landschaft, falls man die Touristen und die Ger-Camps drumrum abzieht.
Wir spazieren zu mehreren das Flusstal entlang, bis uns Millionen Mücken zum Umkehren zwingen.
Hier gibt es gute, heiße Duschen, eine Wohltat. Dafür sind die Matratzen eine Zumutung, etwa 3 cm dick auf ungleich hohen Brettern. Man kann anscheinend nicht alles haben.
